---

Jeg er i gang med at lakere tank og sideskjolde på min mc, men det driller
en del.

Grundmalingen og metallicfarven går godt, men når klarlakken påføres går det
galt.
Det er som om, der nærmest danner sig en masse fint støv som lægger sig på
overfladen, og det giver jo naturligvis ikke et tilfredsstillende resultat.
Vi sprøjter i et støvfrit lokale med høj temperatur og med en 2-komponent
lak. Sprøjten er en proffesionel sprøjte i høj kvalitet.
Overfladen bliver utrolig flot lige indtil klarlakken påføres. Efter ca. 5
minutters sprøjten med klarlakken dannes dette trælse støv.

Er der nogen, som har en ide om, hvad der kan være galt?

--

Thomas

---

> Er der nogen, som har en ide om, hvad der kan være galt?

Er det ikke bare gåsehud ??
Det kan tages med en omgang slibemiddel og en omgang polering bagefter !

Ellers er et godt trick, HVIS det er støv.. at ligge en vand hinde på gulvet
og lakere ca 15 efter, så tager luftfugtigheden støvet

Mvh
Morten

---

> Er det ikke bare gåsehud ??
> Det kan tages med en omgang slibemiddel og en omgang polering bagefter !
>
>
> Ellers er et godt trick, HVIS det er støv.. at ligge en vand hinde på
> gulvet
> og lakere ca 15 efter, så tager luftfugtigheden støvet

Det er ikke bare gåsehud.
Det er som om, det er noget malerstøv, som klarlakken selv laver. Og det
bliver så nærmest fikseret i lakken, når man sprøjter.
Jeg tænker lidt på, om det måske kan skyldes manglende udsugning i rummet,
men det er bare mærkeligt, at fænomenet kun opstår, når vi klarlakerer, for
der er ingen problemer under selve farvelakken - kun klarlakken skaber
problemer...
Jeg har godt nok tænkt lidt på, om man kan vandslibe det og efterfølgende
polere det. Hvilke polermiddel skal man så anvende? Slipol måske?

--

Thomas

---

> Det er ikke bare gåsehud.
> Det er som om, det er noget malerstøv, som klarlakken selv laver. Og det
> bliver så nærmest fikseret i lakken, når man sprøjter.

Hvad tryk sprøjter i med ? jeg har oplevet at ved for højt tryk kan man få
den effekt :o/
Ellers hvis kompressoren ikke har vandudskiller på/den ikke er tømt !!

Jeg plejer at sprøjte ved 3-4 bar..

Mvh
Morten

---

> Hvad tryk sprøjter i med ? jeg har oplevet at ved for højt tryk kan man få
> den effekt :o/
> Ellers hvis kompressoren ikke har vandudskiller på/den ikke er tømt !!
>
> Jeg plejer at sprøjte ved 3-4 bar..

Vi sprøjter med et tryk på lige godt 2 bar. I følge sprøjtens
specifikationer skal der bruges et tryk på 2-2,5 bar, så det skulle være
godt nok.
Der er vandudskiller på systemet, men det er da godt nok længe siden jeg har
checket den, så det vil jeg lige prøve.
Det skulle da vel ikke kunne være helt umuligt at sprøjte med klarlak.

--
Thomas

---

> Der er vandudskiller på systemet, men det er da godt nok længe siden jeg
har
> checket den, så det vil jeg lige prøve.

God ide, de bliver fyldt hurtigt, tøm både den og selve kompressor tanken
for vand..

> Det skulle da vel ikke kunne være helt umuligt at sprøjte med klarlak.

Nej da

Mvh
Morten

---

Thomas wrote:

> Jeg har godt nok tænkt lidt på, om man kan vandslibe det og
> efterfølgende polere det. Hvilke polermiddel skal man så anvende?
> Slipol måske?

Efterslib med vandslibningspapir korn 2000 (Flemming Leth, go home og
poler derefter op med f.eks. 3m "Finish It".

/Bo

---

> Efterslib med vandslibningspapir korn 2000 (Flemming Leth, go home og
> poler derefter op med f.eks. 3m "Finish It".
>
> /Bo

Okay - det vil jeg forsøge på et af emnerne så.

--
Thomas

---

Jeg har netop sprøjtet sideskjoldene på min mc, hvor jeg afsluttede
med klar-lak , resultatet blev særdeles tilfredsstillende - der var
ingen problemer med at sprøjte, ingen efterslibning eller polering.
Det der på spraydåse har nu aldrig tiltalt mig, men jeg lod mig overtale
til at købe en 500 ml Motip 204009 klar lak, og det har jeg ikke fortrudt,
Der skal sprøjtes flere gange med ca. 5min. interval, er støvtørt efter
ca.15 min og hærdet efter et par dage.
NB: Jeg får ikke provision - det var bare så nemt.

Hilsen - Calle




"Thomas" <tc1_NOSPAM@webspeed.dk> skrev i en meddelelse
news:426c056b$0$247$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
> Jeg er i gang med at lakere tank og sideskjolde på min mc, men det driller
> en del.
>
> Grundmalingen og metallicfarven går godt, men når klarlakken påføres går
det
> galt.
> Det er som om, der nærmest danner sig en masse fint støv som lægger sig på
> overfladen, og det giver jo naturligvis ikke et tilfredsstillende
resultat.
> Vi sprøjter i et støvfrit lokale med høj temperatur og med en 2-komponent
> lak. Sprøjten er en proffesionel sprøjte i høj kvalitet.
> Overfladen bliver utrolig flot lige indtil klarlakken påføres. Efter ca. 5
> minutters sprøjten med klarlakken dannes dette trælse støv.
>
> Er der nogen, som har en ide om, hvad der kan være galt?
>
> --
>
> Thomas
>
>

---

> Jeg har netop sprøjtet sideskjoldene på min mc, hvor jeg afsluttede
> med klar-lak , resultatet blev særdeles tilfredsstillende - der var
> ingen problemer med at sprøjte, ingen efterslibning eller polering.
> Det der på spraydåse har nu aldrig tiltalt mig, men jeg lod mig overtale
> til at købe en 500 ml Motip 204009 klar lak, og det har jeg ikke
> fortrudt,
> Der skal sprøjtes flere gange med ca. 5min. interval, er støvtørt efter
> ca.15 min og hærdet efter et par dage.
> NB: Jeg får ikke provision - det var bare så nemt.
>
> Hilsen - Calle

Det med maling på spraydåser har jeg ikke så gode erfaringer med. Jeg synes
ikke at dyserne normalt er gode nok til at give et tilfredsstillende og
ensartet resultat, men det kan selvfølgelig være du var heldig med den spray
du har brugt.

Alligevel så vil jeg nu altså forsøge at få det til at virke med 2-komponent
lak og rigtig sprøjte. Det skal da kunne lade sige gøre. Og jeg har jo også
købt alt lakken, så det skulle helst ikke gå til spilde.

--
Thomas

---

Thomas wrote:
> Det er som om, der nærmest danner sig en masse fint støv som lægger sig på
> overfladen, og det giver jo naturligvis ikke et tilfredsstillende resultat.
> Vi sprøjter i et støvfrit lokale med høj temperatur og med en 2-komponent
> lak. Sprøjten er en proffesionel sprøjte i høj kvalitet.
> Overfladen bliver utrolig flot lige indtil klarlakken påføres. Efter ca. 5
> minutters sprøjten med klarlakken dannes dette trælse støv.
>
> Er der nogen, som har en ide om, hvad der kan være galt?
>
Jeg er ikke sikker på hvad du mener - 5 minutter er læænge at sprøjte.
Lægger det sig pænt til at starte med? Er det appelsinhud? I så fald -
lad tørre (mindst et halvt døgn) vådslib med korn 1000/1200 -
siliconefjerner - lakér igen.

I mine ører lyder det som om at sprøjten ikke kan levere nok - måske
forkert dyse? tilstopper filter? tom sprøjte?

--
vh
Torben
http://www.dfmc.dk/default.asp?id=425

---

> Jeg er ikke sikker på hvad du mener - 5 minutter er læænge at sprøjte.
> Lægger det sig pænt til at starte med? Er det appelsinhud? I så fald - lad
> tørre (mindst et halvt døgn) vådslib med korn 1000/1200 -
> siliconefjerner - lakér igen.
>
> I mine ører lyder det som om at sprøjten ikke kan levere nok - måske
> forkert dyse? tilstopper filter? tom sprøjte?
>
5 minutter er vel ikke voldsomt længe at sprøjte... Det er en hel tank som
skal have. Det lægger sig pænt de første minutter men så går det galt. Det
er ikke appelsinhud, men nærmest et fint lag støv - dannet af klarlakken -
som lægger sig oven på tanken. Hvis man sprøjter videre på det, bliver det
vældig grimt.
Sprøjten burde kunne levere nok. Den er helt ny og kostede en temmelig stor
sum penge. Filtret er ikke tilstoppet og sprøjten er ikke tom. Dysen er en
1,3 dyse, som vi fik anbefalet at bruge til formålet.

--
Thomas

---

"Thomas Christensen" <tc1_NOSPAM@webspeed.dk> skrev i en meddelelse
news:426cba0c$0$214$edfadb0f@dread12.news.tele.dk...

> 5 minutter er vel ikke voldsomt længe at sprøjte... Det er en hel tank som
> skal have. Det lægger sig pænt de første minutter men så går det galt. Det
> er ikke appelsinhud, men nærmest et fint lag støv - dannet af klarlakken -
> som lægger sig oven på tanken. Hvis man sprøjter videre på det, bliver det
> vældig grimt.
> Sprøjten burde kunne levere nok. Den er helt ny og kostede en temmelig
stor
> sum penge. Filtret er ikke tilstoppet og sprøjten er ikke tom. Dysen er en
> 1,3 dyse, som vi fik anbefalet at bruge til formålet.

Der er to ting, som kan hjælpe på støvet:

- anbring en sugehætte over tanken mens du sprøjter, så støvet suges væk
- skru ned for trykket - måske ned til 1 - 1,5 bar.

Men det mest effektive er nu nok stadig at efterslibe og polere op.

/Bo

---

Thomas Christensen wrote:
>
> 5 minutter er vel ikke voldsomt længe at sprøjte... Det er en hel tank som
> skal have. Det lægger sig pænt de første minutter men så går det galt.

Hvorfor stopper du så ikke bare dér og giver et lag til efter
mellemslibning? Et lag på 7-9 dele tag ca. 20 min. da min blev lakeret
(se profil for resultat)

> Sprøjten burde kunne levere nok. Den er helt ny og kostede en temmelig stor
> sum penge. Filtret er ikke tilstoppet og sprøjten er ikke tom. Dysen er en
> 1,3 dyse, som vi fik anbefalet at bruge til formålet.

OK - hvad giver kompressoren? Jeg tror at "vi" brugte 2,5 bar. ("vi" er
min kammerat der er udd. vognmaler).

--
vh
Torben
http://www.dfmc.dk/default.asp?id=425

---

Thomas Christensen skrev:


> er ikke appelsinhud, men nærmest et fint lag støv - dannet af klarlakken -
> som lægger sig oven på tanken. Hvis man sprøjter videre på det, bliver det
> vældig grimt.

Du er såmænd tæt på at gøre det korrekte. Du gør bare fire
små fejl. Alle tror det gælder om at have det så varmt som
muligt. 20-22 grader er passende. Og du skal fortynde lakken
en smule mere. Den skal "pisse" af rørepinden. Og så må du
hæve trykket en til ca 3. bar. Vær ikke bange for at lukke
op for mængden, som sprøjten giver. Mange kniber dem ned og
står og påfører for lang tid.


> Sprøjten burde kunne levere nok. Den er helt ny og kostede en temmelig stor
> sum penge.

Hvad er en sum?. Dem de professionelle bruger starter ved
kr.5.000. Jeg har lavet meget med langt billigere.


Filtret er ikke tilstoppet og sprøjten er ikke tom. Dysen
er en
> 1,3 dyse, som vi fik anbefalet at bruge til formålet.

Det er en passende størrelse. Og vådslibepapir finere end
600 er selvpineri. Også selv om det er for at slette fejl og
efterfølgende polering.




--
Med venlig hilsen

Ib Jakobsen

---

> Du er såmænd tæt på at gøre det korrekte. Du gør bare fire små fejl. Alle
> tror det gælder om at have det så varmt som muligt. 20-22 grader er
> passende. Og du skal fortynde lakken en smule mere. Den skal "pisse" af
> rørepinden. Og så må du hæve trykket en til ca 3. bar. Vær ikke bange for
> at lukke op for mængden, som sprøjten giver. Mange kniber dem ned og står
> og påfører for lang tid.

Vi begår nu ikke alle de fejl, du omtaler.
Varmen i rummet ligger på 22-25 grader, så det er fint nok.
Lakken skal ikke tyndes mere. Den er fortyndet efter specifikationerne på
lakken, og dette er gjort ved brug af et viscositetsmålebæger.
I følge specifikationerne på sprøjten skal trykket være 2-2,5 bar, og der er
også det tryk vi kører med, og sprøjten giver en fin mængde lak ud.

>> Sprøjten burde kunne levere nok. Den er helt ny og kostede en temmelig
>> stor sum penge.
>
> Hvad er en sum?. Dem de professionelle bruger starter ved kr.5.000. Jeg
> har lavet meget med langt billigere.

De sprøjter, som professionelle bruger, starter nu ikke ved 5000 kr, men ved
ca. 2500 kr.
Den sprøjte, vi anvender, kostede omkring 3500 kr og er af mærket Sata, og
jeg ved, at mange professionelle anvender denne sprøjte.



> Filtret er ikke tilstoppet og sprøjten er ikke tom. Dysen er en
>> 1,3 dyse, som vi fik anbefalet at bruge til formålet.
>
> Det er en passende størrelse. Og vådslibepapir finere end 600 er
> selvpineri. Også selv om det er for at slette fejl og efterfølgende
> polering.

Jeg har talt med en autolakerer, som sagde, at der inden sidste gang klarlak
skulle slibes våd med en korn 1200.

--
Thomas

---

Thomas skrev:

> Vi begår nu ikke alle de fejl, du omtaler.
> Varmen i rummet ligger på 22-25 grader, så det er fint nok.

Nu skrev du "høj". Der tænkte jeg nu mere på 35-40 grader.

> Lakken skal ikke tyndes mere. Den er fortyndet efter specifikationerne på
> lakken, og dette er gjort ved brug af et viscositetsmålebæger.

Det er nu ikke altid helt sort/hvidt. Omstændighederne kan
kræve små afvigelser. Men et godt udgangspunkt har du.


> I følge specifikationerne på sprøjten skal trykket være 2-2,5 bar, og der er
> også det tryk vi kører med, og sprøjten giver en fin mængde lak ud.

Her har jeg erfaring fra en professionel sælger af
malersprøjter som siger, at lakkens egenskaber siger et og
pistolen noget andet. At kombinere disse kan kun erfaringen
afsløre.


> De sprøjter, som professionelle bruger, starter nu ikke
ved 5000 kr, men ved
> ca. 2500 kr.
> Den sprøjte, vi anvender, kostede omkring 3500 kr og er af mærket Sata, og
> jeg ved, at mange professionelle anvender denne sprøjte.

Der er sikkert en masse religion i deres fag også. Mange vil
kun bruge Devilbiss. Koster så jorden ryster. Du kan sågar
få nogen med omrører i. Så metalflagerne ikke bundfælder.


> Jeg har talt med en autolakerer, som sagde, at der inden
sidste gang klarlak
> skulle slibes våd med en korn 1200.

De autolakerer jeg kender vådsliber slet ikke. Og i så fald
kun i nødstilfælde. Dem jeg kender tørsliber med max korn
320. Jeg har på et tidspunkt prøvet at vådslibe klarlakken
på en rødmetalik med korn 600. Og efterfølgende polere og
med Ferecla G3/G6 polermiddel. Du kan end ikke ane at der
har være slebet.

Noget andet jeg er kommet i tanker om er, at der kan være
problemer med statisk elektricitet. Hvilken luftslanger
bruger i?. Mange malere bruger antistatiske slanger med en
afleder i. Jeg har en gang malet fire alufælge. De to lå på
træbukke. De to andre på metalbukke. De to af dem lavede det
nummer du snakker om.





--
Med venlig hilsen

Ib Jakobsen

---

Er du sikker på at du lægger et lag på som er tykt nok til at der kan flyde
sammen ? og hvad med viskositeten på lakken, er den tynd nok ?

Det lette arbejde er jo at lægge grunder og farve på, det skal jo fremstå
mat, men når der kommer til lakken kan du sikkert godt gå lidt tættere på
emnet ( ca 30 cm) og give lak til det fremstår vådt, hvis du har lidt modlys
og flugter lidt på emnets overflade er det meget lettere at se hvornår det
flyder sammen, inden det begynder at løbe for dig, det er her den proffe
maler kender sin lak og sprøjte meget bedre end os andre, så hos ham ligger
det bare i hånden.

Men når det er sagt så har jeg faktisk lige malet min gamle MC med et sæt
fra HN til 150 kr, resultatet blev overraskende godt, og måler sig fint med
det den proffe kan levere, jeg gav den et par ekstra lag lak nu jeg var i
gang, og det ser kanon godt ud, den har en dybde som jeg ikke tidligere har
oplevet på det som jeg har betalt dyrt for ude i byen. Hos mig var det
eneste problem lidt støvfnug som blev fanget i lakken, og de kan fint
poleres væk.

Jeg købte iøvrigt en rigtig fed rød metallic (org Honda farve) incl, grunder
og 2 komponent klar lak, til hele cyklen og mere til, for kr 600.- så det er
sidste gang jeg entrerer en maler.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen

Jeg laver ikke noget i dag,
for i går lavede jeg heller ikke noget,
og det blev jeg ikke færdig med.


"Thomas" <tc1_NOSPAM@webspeed.dk> skrev i en meddelelse
news:426c056b$0$247$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
> Jeg er i gang med at lakere tank og sideskjolde på min mc, men det driller
> en del.
>
> Grundmalingen og metallicfarven går godt, men når klarlakken påføres går
det
> galt.
> Det er som om, der nærmest danner sig en masse fint støv som lægger sig på
> overfladen, og det giver jo naturligvis ikke et tilfredsstillende
resultat.
> Vi sprøjter i et støvfrit lokale med høj temperatur og med en 2-komponent
> lak. Sprøjten er en proffesionel sprøjte i høj kvalitet.
> Overfladen bliver utrolig flot lige indtil klarlakken påføres. Efter ca. 5
> minutters sprøjten med klarlakken dannes dette trælse støv.
>
> Er der nogen, som har en ide om, hvad der kan være galt?
>
> --
>
> Thomas
>
>

---

Jeg har her i eftermiddags talt med en proffesionel autolakerer igen.
Og han har bragt en del lys over sagen. Det som sker er åbenbart at
klarlakken krystaliserer - et fænomen som åbenbart kun opstår i forbindelse
med klarlak.
Han sagde, at der kunne være flere årsager til at det sker, men at det
f.eks. kunne skyldes, at dysen ikke er 100% ren efter påføring af
farvelakken.
Efter vi har sprøjtet med farven har vi renset sprøjten ved at sprøjte den
igennem med fortynder, og dette er i følge autolakereren ikke nok. Han
sagde, at man skulle afmontere dysen og gøre den ren, så den er 100% ren. De
mindste urenheder efter farvelakken skulle kunne få klarlakken til at
krystalisere.

Men da vi nu efterhånden har forsøgt flere gange uden held, så vil vi ikke
til at eksperimentere yderligere. Det koster jo en del penge i form af ny
lak hver gang, det går galt, og det tager lang tid at slibe det ned og gøre
det om igen.

Så derfor bliver enden på det, at vi sliber det hele ned, og så giver
autolakareren den sidste gang klarlak.

Nu skal det nemlig til at være færdig, så jeg kan komme ud at køre, i stedet
for at blive ved med at døje med lakeringen.

Jeg vil dog eksperimentere videre med det for at finde ud af, hvad den
præcise årsag er, men det bliver på nogle ting, som ikke skal bruges til
noget i stedet for på min tank og sideskjolde.

Men mange tak for alle jeres gode svar og forslag.

--
Thomas