---

Hej,

Jeg er træt af gulvtæppet der ligger og glider rundt. Jeg vil have træ på.

Jeg har læst en artikkel fra bådnyt hvor de meget "handigt" monterer
teakstavene på et stykke vandfast krydsfiner og derefter limer hele
herligheden fast. Så kan man stå med det i ro og frem hjemme i værkstedet.
Det ser meget smart ud. Se billede på:

http://www.maximalt.dk/artikler/teakdork/fremgang.jpg

Jeg synes umiddelbart godt om teknikken, og størrelsesmæssigt vil den passe
godt, da jeg kan lægge teak'en mellem spanterne (hedder det stadig det i
sådan et plastik skrog ??) i 4 nogenlunde ens felter. Se billede på:

http://www.maximalt.dk/artikler/teakdork/start.jpg

- hvor jeg har fjernet tæpperne.

Nu er det bare, at bunden jo buer noget, så artiklens 4 mm krydsfiner
tvivler jeg på jeg kan få spændt ned mod bunden så limen kan binde (jeg kan
vente med at fuge det til det er limet på bunden, men er det nom ??)

Hvor tyndt vandf. krydsfiner kan man få ?

Har nogle evt. prøvet at lime stavene direkte på underlaget (med held) ?? Er
det til at "styre" eller bliver det for nemt skævt ??

Nogle gode råd inden jeg går i gang ??

Gode råd modtages med tak. Jeg er nogenlunde ferm til håndværk, men har ikke
tidligere prøvet at lave maritim teak belægning.

/Bjarke

---

"Bjarke Christensen" <Bjarke@Grevestrand.ret_til_dk> skrev i en meddelelse

> Jeg har læst en artikkel fra bådnyt hvor de meget "handigt" monterer
> teakstavene på et stykke vandfast krydsfiner og derefter limer hele
> herligheden fast. Så kan man stå med det i ro og frem hjemme i værkstedet.
> Jeg synes umiddelbart godt om teknikken, og størrelsesmæssigt vil den
passe
> godt, da jeg kan lægge teak'en mellem spanterne (hedder det stadig det i
> sådan et plastik skrog ??) i 4 nogenlunde ens felter. Se billede på:
> Nu er det bare, at bunden jo buer noget, så artiklens 4 mm krydsfiner
> tvivler jeg på jeg kan få spændt ned mod bunden så limen kan binde (jeg
kan
> vente med at fuge det til det er limet på bunden, men er det nom ??)
> Har nogle evt. prøvet at lime stavene direkte på underlaget (med held) ??
Er
> det til at "styre" eller bliver det for nemt skævt ??

Hvorfor skal din dørk bue? Hvorfor kan det ikke være helt flad, det er da
langt det nemmeste?

Men hvis du gerne vil have, at den krummer, så skruer du bare finerpladen
fast i bundstokkene, og så limer du teakstavene fast, medens pladen sidder
fast. Du skal naturligvis sørge for, at skruehullerne ikke bliver dækket, så
du kan få det hele af igen, når limen er tør. Her er ulempen, at du får
nogle milimeter mindre ståhøjde.

Det vil nok give sig lidt efterfølgende, alternativt kan du lave en
skabelon, som du spænder pladen op i. Når underlaget krummer, skal du være
opmærksom på, at stavene ikke bliver for brede.

En tredie løsning kunne være at lime en klods på bundstokkene, sådan at du
udligner krumningen, eller lime/skrue et lille brædt på hver side af
bundstokken, som så er plant.

Du kan naturligvis også støbe en polyesterklods på bundstokken, hvis du
hellere vil det.

Der er masser af muligheder, det afhænger jo af, hvor højt dørkpladen må
være, og om du vil bevare bundstokkene synlige. Du kan også bare lave det
helt fladt, og så tegne bundstokkens krumning af og så lime en liste under
pladen med samme krumning, på den måde er bundstokkene også synlige. Uanset
hvordan, du gør, skal du være opmærksom på, at dørken bliver understøttet
tilstrækkeligt. Der må ikke være meget mere end 200-250 mm mellem hver
understøtte, hvis dørken ikke ligger plant med skroget. Jeg formoder, at du
vil bruge 9-11mm teakstave?

Er det meningen, at det skal sidde faste permanent? Det ville jeg fraråde,
da du ikke har mulighed for at tjekke bunden og bundstokke ved evt.
grundstødning osv... det skal kunne flyttes, og samtidig er det ikke godt at
lime noget direkte på bunden, da du derved ændrer ved konstruktionens
fleksibilitet, hvorved, man kan risikere, at skroget begynder at arbejde
anderledes end kontruktøren har beregnet.

Teaktræ, og alt andet hårdt træ, er bare så dejligt at arbejde med, ikke
ligesom det skod fyrtræ, man køber i trælasthandlen. Men dit værktøj skal
være slebet SKARPT
Og ikke noget med bor til 19,95 for 88 styk. Det skal være ordentlig
værktøj - ædeltræ er meget hårdt ved værktøjet..

Husk at Lime med West Epoxy, det noget, der du'r

Claus

--
***** Danmarks flotteste Boheme 630 til salg til fantasipris: ******
********** http://users.cybercity.dk/~dsl68585/ *************
*************** Sang-, kor- og klaverundervisning: *************
****************** www.rydstroem.com *******************

---

Hej Bjarke
Hvis det kun er et spørgsmål om at udskifte dørkmåtten med træ, skal du for
Guds skyld beholde den gamle dørk. Smid tæppet i containeren og hos
skibsbyggeren køber du vandfast dørkplader - teakkrydsfiner med hvide eller
sorte gummistrimler mellem listerne. Pladerne er ca. 4 mm tykke, og du kan
nemt tilpasse dem dørkens facon ved at skære riller i bagsiden med en
rundsav og lime på med meget epoxylim. Så kan du skære ud til de gamle
inspektionshuller o.s.v..
Jeg så det lavet på Nillings Bådeværft i Egå engang midt i firserne. Han er
ikke mere, men mon ikke det er den samme teknik der stadig bruges.
Hilsen
Steffen
Maxi 68
BAADEN II
Århus

"Bjarke Christensen" <Bjarke@Grevestrand.ret_til_dk> skrev i en meddelelse
news:atlgnj$jo$1@news.cybercity.dk...
> Hej,
>
> Jeg er træt af gulvtæppet der ligger og glider rundt. Jeg vil have træ på.
>
> Jeg har læst en artikkel fra bådnyt hvor de meget "handigt" monterer
> teakstavene på et stykke vandfast krydsfiner og derefter limer hele
> herligheden fast. Så kan man stå med det i ro og frem hjemme i værkstedet.
> Det ser meget smart ud. Se billede på:
>
> http://www.maximalt.dk/artikler/teakdork/fremgang.jpg
>
> Jeg synes umiddelbart godt om teknikken, og størrelsesmæssigt vil den
passe
> godt, da jeg kan lægge teak'en mellem spanterne (hedder det stadig det i
> sådan et plastik skrog ??) i 4 nogenlunde ens felter. Se billede på:
>
> http://www.maximalt.dk/artikler/teakdork/start.jpg
>
> - hvor jeg har fjernet tæpperne.
>
> Nu er det bare, at bunden jo buer noget, så artiklens 4 mm krydsfiner
> tvivler jeg på jeg kan få spændt ned mod bunden så limen kan binde (jeg
kan
> vente med at fuge det til det er limet på bunden, men er det nom ??)
>
> Hvor tyndt vandf. krydsfiner kan man få ?
>
> Har nogle evt. prøvet at lime stavene direkte på underlaget (med held) ??
Er
> det til at "styre" eller bliver det for nemt skævt ??
>
> Nogle gode råd inden jeg går i gang ??
>
> Gode råd modtages med tak. Jeg er nogenlunde ferm til håndværk, men har
ikke
> tidligere prøvet at lave maritim teak belægning.
>
> /Bjarke
>
>
>

---

"Steffen Skov" <sskov@vip.cybercity.dk> skrev i en meddelelse

> Hvis det kun er et spørgsmål om at udskifte dørkmåtten med træ, skal du
for
> Guds skyld beholde den gamle dørk. Smid tæppet i containeren og hos
> skibsbyggeren køber du vandfast dørkplader - teakkrydsfiner med hvide
eller
> sorte gummistrimler mellem listerne. Pladerne er ca. 4 mm tykke, og du kan
> nemt tilpasse dem dørkens facon ved at skære riller i bagsiden med en
> rundsav og lime på med meget epoxylim. Så kan du skære ud til de gamle
> inspektionshuller o.s.v..

Problemet er bare, er her er dørken skrogbunden. Limer man noget fast, er
det absolut umuligt at inspicere gelcoaten for revner osv. ved eventuel
grudstødning eller mastehaveri. Samtidig er der den krølle, at eventuelle
nye ejere ikke kan tjekke fartøjet ordentlig, eller endda ligefrem hævde, at
man bevist har forsøgt at skjule en skade.

Derfor er det en dårlig ide at lime direkte på skrogbunden. Det skal være
aftageligt, når vi taler om skroget. Det havde være noget andet, hvis der
var tale om en støbt, løftet dørk.

Claus
--
***** Danmarks flotteste Boheme 630 til salg til fantasipris: ******
********** http://users.cybercity.dk/~dsl68585/ *************
*************** Sang-, kor- og klaverundervisning: *************
****************** www.rydstroem.com *******************

---

Det er jo bare det, at hvis det skal være aftageligt, så skal det skrues
fast og mon ikke evt. købere vil være mere nervøse for skruehuller i bunden
??

Belægningen skal følge bundens krumning, da der ikke er meget ståhøjde at
give af. Hver cm tæller i sådan en fladbundet skøjte....

Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har forklaret mig ordentligt, men jeg har klart
tænk mig at lade "bundstokkene" stå frit. Dels for at kunne inpicere for
skader, men også for at bevare så meget ståhøjde som muligt.

Yderligere vil jeg (selvfølgelig) lave "huller" i belægningen, så man kan
komme til kølboltene. Både aht til evt. kommende reperationer, men
selvfølgelig også for at kunne inspicere for skader og lækager.

Jeg havde egentligt droppet tanken om at bruge hele plader, da jeg gerne
ville have en afsluttet kant rundt om belægningen. Men det er muligt det er
for meget besvær.

Jeg har forsøgt at tegne min "ønske konstruktion" ved hjælp af lidt
"billed-snyd":

www.MAXImalt.dk\Artikler\teakdork\princip3.jpg

Ændrer det jeres rådgivning ??



"Claus Tersgov" <Clausnews@hotmail.com> wrote in message
news:atnibm$27kn$1@news.cybercity.dk...
> "Steffen Skov" <sskov@vip.cybercity.dk> skrev i en meddelelse
>
>
> Problemet er bare, er her er dørken skrogbunden. Limer man noget fast, er
> det absolut umuligt at inspicere gelcoaten for revner osv. ved eventuel
> grudstødning eller mastehaveri. Samtidig er der den krølle, at eventuelle
> nye ejere ikke kan tjekke fartøjet ordentlig, eller endda ligefrem hævde,
at
> man bevist har forsøgt at skjule en skade.
>
> Derfor er det en dårlig ide at lime direkte på skrogbunden. Det skal være
> aftageligt, når vi taler om skroget. Det havde være noget andet, hvis der
> var tale om en støbt, løftet dørk.
>
> Claus
> --
> ***** Danmarks flotteste Boheme 630 til salg til fantasipris: ******
> ********** http://users.cybercity.dk/~dsl68585/ *************
> *************** Sang-, kor- og klaverundervisning: *************
> ****************** www.rydstroem.com *******************
>
>

---

"Bjarke Christensen" <Bjarke@Grevestrand.ret_til_dk> skrev i en meddelelse

> Det er jo bare det, at hvis det skal være aftageligt, så skal det skrues
> fast og mon ikke evt. købere vil være mere nervøse for skruehuller i
bunden
> Belægningen skal følge bundens krumning, da der ikke er meget ståhøjde at
> give af. Hver cm tæller i sådan en fladbundet skøjte....

Nej, du behøver ikke at skrue dem fast, det kan sagtens lade sig gøre at få
dem til at ligge fast uden skruer, især når bunden krummer. Problemet bli'r
så din frihøjde. Det er svært at lave noget ordentligt under 35-40 mm.

Hvis du vil lægge det direkte på skroget, gør du sådan:

Brug teakstave i 11-13 mm tykkelse. Læg dem i sikaflex, IKKE epoxy, det er
for hårdt.
Start med at lægge en stav midtskibs, eller hvis du vil have en fuge
midtskibs lægges to stave. Lad dem tørre, så de sidder helt fast. Så er det
bare at lægge resten med passende afstands stykker. Jeg plejer at bruge de
gamle rawplugs, altså de rigtige rawplugs (de er perfekte til alt andet end
det, de er beregnet til, ved bare ikke, om de stadig kan købes) - ikke
fisher dyvler o.lign. Brug helst noget af plastik, ikke træ/metal.

Det burde vel være overflødigt at nævne, at alle stave er målt op og savet
til i forevejen

Vil du have stave til at ligge tværskibs er det jo lidt mere besværligt. Så
skal de enten dampes eller vædes og derefter spændes op, så de passer i
krumningen.

Ellers skal du i gang med fineren. Køb den billigste vandfast limede finer,
du kan finde i 3-4 mm tykkelse samt nogle regler i silvan.

Tegn krumningen op på pap eller direkte på nogle billige regler (43x96mm)
høvlet konstruktions træ og skru dem fast på en ramme, så du har max.
120-150 mm imellem hver regel. Skru så fineren fast med *tynde* skruer eller
endnu bedre, papsøm og giv den en go' omgang epoxy på begge sider. Pas på
ikke at lime den fast på reglerne. Tag alle stave og hjørnestykker og mal
dem på bagsiden med epoxy. Når epoxyen har tørret nogle timer kan du begynde
at lime stavene på med fortykket epoxy. Her skal du bruge et specielt
fortykningsmiddel. Brug WEST 403 eller 404. Hold dig væk fra de billige
universal fortykkelses midler, microballoner osv. Det er til at lave
spartelmasse med, ikke lim. Brug WEST, det BEDST

Når det hele så er tørt, skulle det være nemt at fjerne fineren fra reglerne
med et stemmejern/lille koben. Søm eller skruer skæres over med en
vinkelsliber. Herefter er der kun at male bagsiden med endnu en gang epoxy
samt fugningen tilbage. Det er bedst at gøre det efter afmonteringen af
skabelonen for ikke at belaste fugerne unødigt.

Så kan du lægge din dørkplade i nogle små klatter sikaflex, på den måde er
dem nem at brække op, hvis du skulle få brug for det.

HUSK

At bredden på pladen ændrer sig, når du krummer den, forstået på den måde,
at et direkte breddemål ikke holder, når du krummer din plade

Husk osse, at ALT skal være klar, når man arbejder med epoxy. Acetone,
handsker klude, rørepinde, blandebøtter, malertape og 117 andre ting. Der er
ikke tid til at finde tingene frem, når man arbejde med fortykket epoxy.
Sluk ligeledes telefonen og stik konen en tusse, så hun er beskæftiget, der
er *ikke* tid til "åh, skat, kan du ikke liige"

Har du brug for råd ang. arbejdet med epoxy, så sig til.

Sluttelig. Hele teakplader koster en bondegård. En plade på 18 mm tykkelse
koster ca 4700 -5300 !!!

Claus
--
***** Danmarks flotteste Boheme 630 til salg til fantasipris: ******
********** http://users.cybercity.dk/~dsl68585/ *************
*************** Sang-, kor- og klaverundervisning: *************
****************** www.rydstroem.com *******************

---

Jeg glemte en ting:

Når jeg anbefaler at skrue reglerne på en ramme og ikke en plade, er det
naturligvis for, at du kan komme til at male epoxy på undersiden. Det er ret
vigtigt at undersiden får epoxy samtidigt, sådan at over- og underside har
nogenlunde samme overfladespænding. Desuden har du også muligheden for at
bruge skruetvinger til at spænde de tværliggende teakstave fast. Sørg så
for, at der under alle tværstave er en regel.

Claus
--
***** Danmarks flotteste Boheme 630 til salg til fantasipris: ******
********** http://users.cybercity.dk/~dsl68585/ *************
*************** Sang-, kor- og klaverundervisning: *************
****************** www.rydstroem.com *******************

---

"Claus Tersgov" <Clausnews@hotmail.com> skrev i en meddelelse news:ato9u2

> Jeg glemte en ting:

Næh, du glemte to ting....

Hvis du bruger en tynd finer, og den ikke holder den rette krumning, når du
spænder den af skabelonen, så kan du eventuelt spænde det hele op igen bare
omvendt. Så limer du en ekstra finerplade bag på den første med fortykket
epoxy, du skal så sørge for, at den nye finer går modsat af åreretningen af
den første plade. Igen males godt med epoxy osse inden du limer med
fortykket epoxy.

Claus

--
***** Danmarks flotteste Boheme 630 til salg til fantasipris: ******
********** http://users.cybercity.dk/~dsl68585/ *************
*************** Sang-, kor- og klaverundervisning: *************
****************** www.rydstroem.com *******************

---

Tak for detaljerne. Jeg har lige et tillægsspørgemål som nager mig. I den
omtalte artikkel i Bådnyt (som handler om teak i cockpittet) skriver det, at
limning træ-mod-træ (teakstave på krydsfiner) er bedst med to-komp epoxy
klæber (til din glæde nævner de faktisk West) hvorimod de til klæbning af
hele træsatsen mod glasfiber anbefaler en-komp polyurethan klæber (fx 3M
eller Sikaflex)

Hvorfor egentligt denne forskel ?. Hvad er det der gør den ene god til det
ene og den anden til det andet ??

Da du skrev "Sikaflex" troede jeg egentligt du mente det alm. fugemasse vi
alle har i båd-værktøjskassen, men mente du (som i artiklen) også 1-komp
polyurethan klæber ??

Bjarke


"Claus Tersgov" <Clausnews@hotmail.com> wrote in message
news:atobb0$bu7$1@news.cybercity.dk...
> "Claus Tersgov" <Clausnews@hotmail.com> skrev i en meddelelse news:ato9u2
>
> > Jeg glemte en ting:
>
> Næh, du glemte to ting....
>
> Hvis du bruger en tynd finer, og den ikke holder den rette krumning, når
du
> spænder den af skabelonen, så kan du eventuelt spænde det hele op igen
bare
> omvendt. Så limer du en ekstra finerplade bag på den første med fortykket
> epoxy, du skal så sørge for, at den nye finer går modsat af åreretningen
af
> den første plade. Igen males godt med epoxy osse inden du limer med
> fortykket epoxy.
>
> Claus
>
> --
> ***** Danmarks flotteste Boheme 630 til salg til fantasipris: ******
> ********** http://users.cybercity.dk/~dsl68585/ *************
> *************** Sang-, kor- og klaverundervisning: *************
> ****************** www.rydstroem.com *******************
>
>

---

"Bjarke Christensen" <Bjarke@Grevestrand.ret_til_dk> skrev i en meddelelse

> Tak for detaljerne. Jeg har lige et tillægsspørgemål som nager mig. I den
> omtalte artikkel i Bådnyt (som handler om teak i cockpittet) skriver det,
at
> limning træ-mod-træ (teakstave på krydsfiner) er bedst med to-komp epoxy
> klæber (til din glæde nævner de faktisk West) hvorimod de til klæbning af
> hele træsatsen mod glasfiber anbefaler en-komp polyurethan klæber (fx 3M
> eller Sikaflex)
>
> Hvorfor egentligt denne forskel ?. Hvad er det der gør den ene god til det
> ene og den anden til det andet ??
>
> Da du skrev "Sikaflex" troede jeg egentligt du mente det alm. fugemasse vi
> alle har i båd-værktøjskassen, men mente du (som i artiklen) også 1-komp
> polyurethan klæber ??

Epoxy er faktisk bedst til det hele. Men på bunden bli'r det nok lidt for
hårdt, så der er sikaflexen mere fleksibel. Det gælder jo om, at det, du
limer på, kan optage skrogets bevægelser, uden at knække eller revne.
Endelig skal du huske på, at træ jo "arbejder", så det skal det have
mulighed for. Samtidig skal epoxy for at få den bedste vedhæftning helt ind
og have fat i glasfiberen, altså skal man til at slibe al gelcoat eller
topcoat væk. Det kan godt hænge på matslebet gelcoat, hvis der ikke er tale
om noget, som bliver udsat for store belastninger. Er der brugt rigtig
topcoat, så skal den slibes væk - og det i øvrigt uanset hvad man vil lime
eller male med. Topcoat indeholder 20 % parafinolie, som ligger helt øverst
i topcoaten. Det er der næsten intet, som kan hænge fast på.

Jeg mener også sikaflex klæber eller "fugemasse". Der er flere udgaver, 290,
som er mest gummiagtig og som kun bruges til nådning af trædæk. Sikaflex
291 en sealer/klæber som kan bruges til det meste. Den er udmærket til dit
brug. Endelig er der sikaflex 292, som er en rigtig klæber, men som også er
dyr. Hold du dig til 291, den har jeg selv limet med i masser af opgaver.

Problemet med sika er, at det ikke trænger så godt ind i træet som epoxy,
men hvis du bruger en engangs pensel og "maler" og dupper det meget grundigt
ind i træet, så bliver det rigeligt stærkt. Jeg skiftede plast ruder og teak
vinduesrammer på en båd i efteråret, alt blev lagt i sikaflex, uden brug af
skruer. Rammerne blev ikke engang holdt fast af noget, de blev siddende i
sikaflexen efter de blev trykket godt ind.

Såå.. alm. sikaflex *er* en 1-komp polyurethan klæber er det ikke
smart...

Det andet problem med sikaflex er, at både nabobåden, restauranten, venner
og familie samt Hendes Majestæt Dronningen har det med at blive klistret
fuldstændig ind i sikaflex - ihvert fald når jeg limer

Husk i øvrigt, at sikaflex fjernes allernemmest med sprit..

Naturligvis bruger de WEST epoxy. ALT andet er hjemmegjort gulvklister

Claus
--
***** Danmarks flotteste Boheme 630 til salg til fantasipris: ******
********** http://users.cybercity.dk/~dsl68585/ *************
*************** Sang-, kor- og klaverundervisning: *************
****************** www.rydstroem.com *******************

---

"Claus Tersgov" <Clausnews@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:atspsm$2q4e$1@news.cybercity.dk...
> "Bjarke Christensen" <Bjarke@Grevestrand.ret_til_dk> skrev i en meddelelse

SNIP
En hel masse info...
SNIP

Claus, du er godt klar over, at den store mængde viden du lægger for dagen i
et par indlæg som de foregående, betyder, at folk som jeg vil spørge
yderligere ind fremover! Jeg står selv for at skulle lægge teak på mine
bænke (i min Bianca 28), og det er helt sikkert, jeg får brug for gode råd
og andres meninger om sagen på et (eller flere) tidspunkt(-er).

Jeg er glad for at vide, at du findes derude i cyberspace - klar til villigt
at øse af din viden. Credit for det


mvh, Peter Ingsø Laursen
God jul og godt nytår til alle i gruppen

---

Helt enig. Det er rart når nogen kan levere grundige svar på spørgesmålene
og giver sig tid til at gøre det. Jeg vil, som pænt tak til Claus og
gruppen, bestræbe mig på at levere noget retur, når der er noget inden for
"mine områder".

Du bør læse artiklen i bådnyt januar 1999 (biblioteket). Hvis du ikke har
den kan jeg sende dig en kopi. Claus' forklaringer er kanon gode, men det er
også rart at se de gode illustrationer i artiklen.

/Bjarke


"Peter Ingsø Laursen" <peter_il@*NOSPAM*e-box.dk> wrote in message
news:oMqM9.7467$Hl6.840632@news010.worldonline.dk...
> "Claus Tersgov" <Clausnews@hotmail.com> skrev i en meddelelse
> news:atspsm$2q4e$1@news.cybercity.dk...
> > "Bjarke Christensen" <Bjarke@Grevestrand.ret_til_dk> skrev i en
meddelelse
>
> SNIP
> En hel masse info...
> SNIP
>
> Claus, du er godt klar over, at den store mængde viden du lægger for dagen
i
> et par indlæg som de foregående, betyder, at folk som jeg vil spørge
> yderligere ind fremover! Jeg står selv for at skulle lægge teak på
mine
> bænke (i min Bianca 28), og det er helt sikkert, jeg får brug for gode råd
> og andres meninger om sagen på et (eller flere) tidspunkt(-er).
>
> Jeg er glad for at vide, at du findes derude i cyberspace - klar til
villigt
> at øse af din viden. Credit for det
>
>
> mvh, Peter Ingsø Laursen
> God jul og godt nytår til alle i gruppen
>
>

---

"Bjarke Christensen" <Bjarke@Grevestrand.ret_til_dk> skrev i en meddelelse
news:atthhi$12d7$1@news.cybercity.dk...
> Du bør læse artiklen i bådnyt januar 1999 (biblioteket). Hvis du ikke har
> den kan jeg sende dig en kopi. Claus' forklaringer er kanon gode, men det
er
> også rart at se de gode illustrationer i artiklen.

Tak for tippet. Jeg har en kopi af artiklen, og jeg har da også tænkt mig at
følge fremgangsmåden med at lægge stave på plywood. Faktisk har jeg fået
fingrene i en gammel teaktræsdør, som jeg har tænkt mig at skære til stave.
Det rækker til bagbord kistebænk. (Jeg har adgang til stor rundsav og
maskinhøvl...).

Lige nu går mine overvejelser på, hvad jeg skal gøre med det lænse-afløb,
der er på hver bænk. Hullerne sidder nemlig relativt langt fra borde, så det
er ikke interessant at undlade at lægge teak på det område. Det vil efter
min mening efterlade et for stort "hjørne" uden teaksæde. Alternativet kunne
være at lægge teak over hele fladen og så inkorporere afløbet. Balladen er
blot, at der fra teakpladens kant og ud til glasfibereren vil blive en
naturlig "tagrende" - vandet herfra vil aldrig løbe i afløbet på bænkene men
derimod ned på dørken, hvor der også er to afløb.
Kan jeg mon nøjes med de to afløb i dørken og så blænde de to på bænkene?
Hmmm, det tumler jeg med pt.

mvh, Peter Ingsø Laursen