Ja jeg har også i sin tid for mange mange år siden benyttet araldit/sprit.
Men om det har nogen betydning ved jeg ikke. På aralditpakkerne står at
hærdet araldit kan smeltes ved 120 grader C.
Smart at købe zink på den måde, og så til de priser (ifh til de små til
vores brug)
Hvad er smeltepunktet forøvrigt sammenlignet med de andre metaller som man
hjemmestøber med tin, antimon og tidligere typemetal og bly
mvh
Erik Breum Petersen
"Arne Poulsen" <poulsen.viking@(nospam)image.dk> skrev i en meddelelse
news:p5X28.2365$Eu2.391352@news010.worldonline.dk...
> Jeg har ikke fundet så mange bøger på biblioteket endnu, faktisk kun én
fra
> 1965 "Sådan støber man pirke og grej" Den indeholder dog også en fin
> forklaring, som din og den fra Hans-Henrik. Bogen nævner endvidere man kan
> forstæke den indvendige del af gibsformen med epoxy limen "Araldit". I
følge
> bogen skal lidt færdigblandet Araldit opløses i sprit og smøres på den
> indvendige del af formen. Er der nogle som har erfaring med dette eller
> andet.?
>
> Med hensyn til tærezink tror jeg det er vigtigt at man benytter en
legering
> som er beregnet til formålet. Her vil jeg ikke gå på kompromis.
>
> Jeg har tænkt mig at købe en af de store zinkanoder man bruger på
stålskibe
> og erhvervsskibe. En anode på 1 kg. koster 87 kr og en 5,5 kg. koster 235
> kr. ifl. Nautisk udstyr. De kan sikkert fås billigere på bådværfter eller
> hos skibshandlere der sælger til fiskere etc.
>
> mvh
>
> Arne Poulsen
>
>
> Erik Breum Petersen <breum@hehe.com> skrev i en
> nyhedsmeddelelse:clS28.38$Z77.2579@news.get2net.dk...
> > Hvor skaffer i zinken? Kan det fås hos en alm produkthandler? Og er det
> bare
> > rent zink eller er det en legering?
> >
> > Ja prisen på anoder er horrible. Har endnu ikke købt nogen endnu da jeg
er
> > nybagt bådejer, men har set dem.
> >
> > -------
> >
> > Ang støbning. På biblioteket er der utallige bøger om støbning af
> > fiskegrej.
> >
> > Som underlag for første formhalvdel bruger jeg ikke ler men
modellervoks.
> >
> > Jeg vil starte med at blødgøre (vha radiator) en ordentlig klump
> > modellervoks, og lave den til en flade hvor modellen presses ned i
indtil
> > det bredeste sted for at få slip i begge forme. Modellen er smurt med
> > vaseline
> >
> > En ramme af træ eller sammentæpede mælkekartoner sættes rundt om og ned
i
> > voksen, og tætnes.
> > Med en blyant laves 4 huller så formene kan sættes rigtigt sammen igen.
> >
> > Gips blandes, hældes i og størkner. Voks og ramme fjernes, men ikke
model.
> >
> > Form og model smøres med vaseline, og en ramme sættes rundt om formen,
og
> > der hældes gips på igen. Husk at tætne.
> >
> > Når formen er skilt ad skæres et støbehul med en hobbykniv
> >
> > ---------
> >
> > Husk virkelig at smøre med vaseline eller lignende inden gips hældes
over
> > gips, ellers skal hammeren i brug for at få modellen ud.
> >
> > Sod evt formene med et stearinlys inden støbning, så slipper de lettere
og
> > giver pænere støbninger.
> >
> > En gipsform kan nemt holde til rigtigt mange støbninger, bare er de ikke
> så
> > flotte, men til anoder spiller det vel ingen rolle.
> >
> >
> > mvh
> >
> > Erik Breum Petersen
> >
> >
> >
>
>